Очень хочется в Италию, но пока лето в разгаре, жара там неимоверная. – А ты поезжай в Абруцци, – посоветовала мне подруга. – Там совсем неитальянский климат: даже летом – прохладно и сухо. Одно «но», землетрясения периодически случаются. Не так часто, но бывают.
Немного в стороне
В центре Апеннинского полуострова гордо стоят неприступные Апеннинские горы. Это вам не Альпы, занимающие пол Европы да так, что невозможно не заметить. Аппеннинские горы гораздо скромнее, не на виду, в стороне от столбовой дороги. И на них раскинулась Абруцци – область Италии, куда еще полвека назад можно было попасть разве что верхом на осле.
Только этим терпеливым и неторопливым животным удавалось пройти по узким тропам, петляющим в горах. Местные жители много веков были замкнуты в гордом горном одиночестве. Возможно благодаря этому в области нет больших производств, за что ей и присвоен статус Национального парка с лучшей в Италии экологией. С тех пор многое изменилось: в 80-е годы прошлого века через Апеннинские горы проложили самые длинные в Италии туннели и шестирядные шоссе, а на дорожных указателях под Римом можно увидеть, как до них добраться.
Пакуем чемоданы
Купив страховку, билеты на самолет до Рима и обратно, я приступила к разработке маршрута путешествия. После долгих разговоров со знатоками было решено остановиться в столице региона городке Л΄Акуила. Он расположен в самом центре области, и поездки в ее разные концы занимают не больше одного дня.
Потом я выбирала отель. Их в Л΄Акуила много – все более или менее похожи и уютные. Запросы отправила в девять, выбранных наугад, и из каждого получила приглашение. «Избранником» стал 3-звездный в центре города. Оставалось только арендовать машину. Прежде я делала это, уже приземлившись в аэропорту или в ближайшем городе, а сейчас решила изменить правило: побродила по сайтам крупных компаний, занимающихся арендой автомобилей, просмотрела, что они предлагают, и выбрала машину под себя. Сняв с моего счета залог, фирма гарантировала именно эту марку. В результате аренда обошлась дороже, зато исключалась перспектива выбора машины оставшихся в гараже в момент обращения.
Отпущение грехов
Перелет Москва – Рим, около трех с половиной часов. Неприятных сюрпризов не было: самолет приземлился почти по расписанию, представитель фирмы по аренде машин ждал в условленном месте. Плюс 3 часа до Л΄Акуилы, и я в отеле.
Весь вечер и следующий день я бродила по городу Орел, так с итальянского переводится слово «л΄акуила». Основанный в Средние века сейчас «приютил» почти 70 тыс. жителей, которые гордятся его 99 соборами, 99 фонтанами, 99 скверами и 99 дорогами, а еще мельницами на окраинах и заводиком по производству электронных ламп.
Соборов в Л΄Акуиле, действительно, много. И у каждого своя легенда – и у огромной, известной на весь мир готической базилики, и у крохотной домашней часовенки, спрятавшейся среди домов. Главный собор Санта Мария ди Коллемаджо построен в 1287 г. В нем хранятся мощи одного из любимейших итальянских святых – папы Целестина V, основавшего Орден целестинианцев, который прекратил свое существование после Великой французской революции.
В Л΄Акуиле, как и в Ватикане, каждый год 28 августа отмечают праздник отпущения грехов. Торжественная процессия с танцами и песнями движется по городу к центральным воротам Санта Мария ди Коллемаджо. Минуя их, каждый участник шествия получает отпущение грехов. Впереди идут ряженные в средневековых костюмах, за ними представители округов, городов и деревенек, гости со всей Италии, туристы. Потом начинается концерт, на котором выступают звезды мировой музыки, бывали здесь и Пласидо Доминго, и Горан Брегович.
Здесь был Дуче
Гран-Сассо – самая высокая часть Апеннинских гор с трем недоступными вершинами и ледником. Чтобы добраться к подножью этого великолепия, пришлось сделать почти двести поворотов на протяжении полутора километров серпантина.
В ответвлении туннеля под одной из гор массива построена крупнейшая в мире физическая подземная лаборатория. Представьте себе: гора, высотой около трех метров над уровнем моря и пустая внутри! Под естественной каменной оболочкой оборудованы научные лаборатории. Для тех, кто не понимает, зачем физические лаборатории прячут внутрь горы, объясняю: так делают во всем мире: чтобы получать максимально точные результаты, нужно полностью закрыться от излучений извне и снаружи, включая космические. Такая роскошь доступна только на большой высоте и под толстой стенкой. Если от Гран-Сассо поехать дальше вверх, обогнуть ее, и забираться все выше и выше, можно попасть на Кампо Императоре. Именно здесь, на ныне весьма популярном горнолыжном курорте, до сентября 1943 г. томился плененный Бенито Муссолини. До сих пор комнаты, где содержали Дуче, бережно сохраняют и за небольшую плату показывают туристам.
Над пропастью
В следующее путешествие я не рискнула отправиться одна, дорога обещала быть сложной и опасной. Уступив место за рулем настоящему абруццианцу, более того, коренному акуильцу и, понятное дело, стопроцентному итальянцу, я погрузилась в созерцание. Вот казалось бы, ни чем не примечательная долина, каких здесь множество. Но не судите, не зная. Именно на ней режиссер Серджо Леоне снимал свои спагетти-вестерны. Присмотритесь внимательней, и вам покажется, что из-за поворота вот-вот вылетит почтовый дилижанс, прошмыгнет между скал и скроется в облаке пыли! И вы подумаете: «А не молодой ли Клинт Иствуд управляет шестеркой взмыленных лошадей?! Да? Вам тоже так показалось?»
Мираж рассеивается, и я вижу табун лошадей, идущих на водопой. Как они спокойны и неторопливы – свободны! И я любуюсь ими, пока мы стоим и ждем, когда два пастуха завершат неторопливый перегон овец через горную дорогу. Овцы – главное богатство Абруцци, ведущая статья дохода. Ни оливковые деревья, ни виноградники, ни туризм, а неприхотливые овечки.
Еще 2–3 долины, 2–3 ущелья – и мы у подножия замка Калашио. За высокое расположение и труднодоступность его называют маленьким итальянским Тибетом. В 1894 году здесь снимали фильм «Леди-ястреб». Как туда добралась съемочная группа с громоздкой аппаратурой, не понятно. Узенькая дорожка шириной чуть ли не в три метра. С одной стороны – скала, с другой – обрыв, и никаких ограждений. Но моего водителя это не смутило, и мы продолжили движение наверх.
Как только я смирилась с такими опасностями и даже немного расслабилась, так сразу же перед одним из поворотов возникла большая машина, движущаяся навстречу, т. е. – вниз. Как смогли разъехаться две машины на дороге, предназначенной для одного осла, объяснить невозможно. Но у нас получилось. Все, что помню – это столь же страстный, сколь и непонятный комментарий моего водителя по-итальянски, правое заднее колесо машины, висящее над пропастью, правое переднее колесо, стоящее на ее краю, убранные боковые зеркала, скрежет правого борта грузовика о скалу, звук осыпающегося гравия, столб пыли в лобовом стекле… В общем, приключение, на которое я уже ни за что не решусь еще раз. Но едва увидев развалины замка Калашио, могучие башни, возвышающиеся над стенами, я забыла обо всех переживаниях.
Остановись мгновенье
В какие только уголки Абруцци я не заглядывала! И в приморскую деревеньку в окрестностях Пескары, где самая вкусная на всей Адриатике рыба, и в загадочный городок Ланчано – здесь произошло чудо превращения хлеба и вина в плоть и кровь Иисуса. Заезжала и в обычные селения, заходила в уютные ресторанчики, где дегустировала вино и ела пиццы по полтора метра в диаметре. И казалось, что это уже навсегда: и, о радость, я смогу бесконечно, день за днем, неделя за неделей поворот за поворотом, плутать и пропадать среди Апеннинских гор. Но 14 дней пролетели, и вот уже за одним из поворотов серпантина показалось неумолимое, скоростное, шестирядное шоссе, за ним туннель, аэропорт и большие города.
Оставьте комментарий